Я вижу, кстати, вам квалификации рассчитать режим, поползав по характеристикам, хватит, вот и попробуйте. Самому недосуг, уж извините.

А в каком классе (А или АВ) лучше звучит 6П3С? Судя по таблице приведенной в ссылке, в классе А КНИ=10%. На сколько это плохо для гитарного усилителя?
http://s017.radikal.ru/i405/1211/0a/47ea0d4bef74.jpg

Для гитарного, насколько мне известно, искажения стремятся получить. Сам не делал, не знаю.
Не может двухтакт на 6П3С иметь мощность 6,5 Вт при КНИ 10 %. Смотрим нормальный справочник и видим, что при таких значениях напряжений и токов это однотактный!
Табличка у вас левая. Так что не смотрите в неё более никогда и пОмните, что у двухтактов характерное значение КНИ 2-5%, 10% - экзотика (6Н7С в АВ с токами сетки, батарейные лампы 1Н3С, 2П1П).
Хотите просто - собирайте как нарисовали, только вместо автоматического смещения поставьте фиксированное -18 В, и будет вам счастье АВ1 18 Вт при 2%.
Хотите - здесь все методики расчёта http://radiostation.ru/home/expexch.html.
А здесь http://radiostation.ru/tubes/6L6GC-GE.pdf смотрите паспортные режимы, если лень считать. Всё к вашим услугам.

Спасибо, Кирилл, за полезные советы.
Считать мне не лень - очень хочу разобраться в этой куче графиков) Буду читать!

Если можно, еще вопрос. Очень по разному радиолюбители относятся к накалу ламп: одни считают, что его нужно заземлять, другие - не нужно, третьи - через резисторы его заземляют и.д. Когда я делал усилитель на 6Ф3П, то заземлял накал - это убирало помеху. А как в этом случае поступить? Стоит ли заземлять накал?

Суть вопроса в том, что от нити накала к катоду тоже движутся электроны, паразитная проводимость создаётся. Величина этой проводимости несколько непредсказуема, как и изоляция цепи накала от корпуса и ёмкость между проводами накала и корпусом, из-за чего идёт наводка из цепи накала. Соответственно, как выполняют эту цепь.
Во-первых, перевитыми проводами. Ток накала велик, магнитное поле вокруг проводов довольно заметное, может давать магнитную наводку. У перевитых проводов поля взаимокомпенсируются.
Во-вторых, помянутые паразитные параметры надо по возможности задавить. Главное, цепь накала не должна висеть в воздухе.
Самый простой способ - заземлить (то бишь соединить с корпусом, конечно, а не с самой мать-сырой-землёй) один конец накальной обмотки. Лучше у ламповой панельки. Какой? Экспериментально по наименьшему фону.
Следующий способ - заземлить среднюю точку накальной обмотки, ежели таковая есть. Если нет, создать искусственно - включить переменный резистор 1-2 кОм боковыми выводами в накал, движком в землю, и настраивать по минимуму фона.
Это всё не запирает ту самую электронную проводимость, паразитный диод накал-катод, как говорят.
Сергей Комаров, как видно в схемах, использует подачу в накальную цепь положительного напряжения. Больше 100 В нельзя, пробьёт. 50-70 В из резистивного делителя из анодной цепи оптимально.
Какой конкретно способ, можно определить экспериментально. Я в своём первом усиле сделал искусственную среднюю точку, обнаружил что у меня минимум фона при крайнем положении движка и просто заземлил один конец. По схеме с этого сайта собирал на 6Ф5П, там подал положительное как у автора, тоже не жалуюсь.

По этому паразитному диоду, как нетрудно догадаться, есть закономерность - при заземлённой накальной цепи проводимость сильнее при автоматическом смещении, т. к. катоды подняты в плюс и притягивают электроны с нити, поэтому лучше подавать положительное напряжение.
При фиксированном смещении, как в моём первом, катод заземлён и с нитью накала имеет равный потенциал и проводимость меньше.